Sin tiempo para morir La evolución 007 James Bond

Sin tiempo para morir 2021

La evolución de los relojes Omega Seamaster de James Bond: antes y ahora, No puedo creer que ya hace dos años estuve visitando Mattera para ver el set de No Time To Die. Un hermoso pueblo de Italia, donde se han rodado partes de la película de James Bond. Fue allí, donde Omega nos mostró (estuve allí junto con Ben Clymer de Hodinkee y Wei Koh de Revolution) la nueva edición Seamaster 300M No Time To Die.

También nos invitaron a venir al set, donde el equipo (incluido Daniel Craig) estaba trabajando en la escena con el Aston Martin bajo fuego. Una experiencia increíble e incluso terminé con algunas conchas que se usaron durante la escena de apertura (no te preocupes, me las dieron, no las recogí del suelo).

Fue en Mattera donde Omega nos mostró el nuevo Seamaster 300M que fue hecho con y para Daniel Craig para ser presentado en No Time To Die. El lanzamiento oficial fue más tarde ese año, en diciembre, con un evento de presentación en Nueva York al que también asistimos ( como se puede ver aquí ). También hicimos una revisión práctica del nuevo reloj Seamaster 300M NTTD aquí , pero pensé que también sería interesante ver qué ha cambiado en el reloj de Bond desde el primer Omega presentado en la muñeca de 007 y el de hoy.

Omega Seamaster 300M de James Bond
En las novelas de Ian Fleming, Bond llevaba un Explorer. En las primeras películas, eso se tradujo en un Submariner. A lo largo de los años, 007 usó una gran cantidad de relojes de todo tipo de marcas. Sin embargo, desde 1995 James Bond lleva relojes Omega. Donde los autos cambiaron de BMW a Ford Focus, a Aston Martin (nuevamente), su elección de relojes siguió siendo la misma. Patrocinado o no, el reloj Omega ha estado en la muñeca de James Bond desde GoldenEye de 1995.

Omega Seamaster Diver 300M 2531.80
Primero con la referencia 2541.80, y luego con la 2531.80. La diferencia entre estas referencias de Omega Seamaster 300M es el movimiento. El Seamaster Diver 300M 2541.80 que aparece en GoldenEye tenía un movimiento de cuarzo, y en la siguiente película de Bond (Tomorrow Never Dies) con Pierce Brosnan como 007, era la referencia automática 2531.80. El uso del movimiento de cuarzo en GoldenEye probablemente tuvo que ver con el precio más amigable de ese reloj en ese momento. Esos años antes de 1995 no fueron los más fáciles para Omega, y puedo imaginar que colocar un reloj así no fue una tarea fácil. El cuarzo hizo que este reloj fuera quizás un poco más accesible para un público más amplio. En las próximas películas, El mundo no es suficiente (1999) y Muere otro día (2002), el Seamaster Diver 300M 2531.80 también se podía ver en la muñeca del agente secreto de Su Majestad.

El reloj de entrada al coleccionismo para muchas personas
Este reloj, y también la posterior referencia Seamaster Diver 300M 2220.80.00 en Casino Royale (2006), a menudo han sido relojes que llevaron a la gente a coleccionar relojes. Según las boutiques y los distribuidores autorizados con los que he hablado, hay personas que entran a sus tiendas pidiendo el Omega que lleva James Bond. Entonces, al contrario de lo que algunos de ustedes (y eso me incluyó a mí también durante mucho tiempo) creen, usar los embajadores adecuados ayuda a las marcas a vender relojes. El Seamaster Diver 300M, con esfera azul, ha estado vinculado a James Bond desde 1995 y era uno de esos relojes de fácil y amplia disponibilidad. Incluso durante y después del estreno de estas películas de Bond.

Un reloj de buceo serio, con movimiento automático calibre 1120 (luego reemplazado por el calibre de escape Co-Axial 2500), y también disponible con movimiento de cuarzo. Tiene un bisel de escala de buceo de aluminio, brazalete de acero (correa de caucho opcional) y la famosa válvula He. Este último sigue siendo hoy, muchos años después, a menudo un tema de discusión entre los entusiastas de los relojes. En Casino Royale, también vimos a Daniel Craig con el Seamaster Planet Ocean. Un reloj que usó hasta Skyfall (2012), que será reemplazado por el Seamaster 300 “Spectre” en 2015. Cuando Omega actualizó el Seamaster 300M en 2018, esperaba que Bond volviera al modelo 300M con seguridad.

Las ediciones especiales limitadas en acero, oro y platino, para conmemorar el 50 aniversario de la película de James Bond “Al servicio secreto de Su Majestad” confirmaron mis expectativas. Pero, poco sabía que sería una versión muy especial en titanio, con una caja de 43 mm y una flecha ancha impresa en la esfera tropical. Y, una de sus características clave, con un brazalete de malla de titanio.

Una esfera de aluminio marrón tropical
Hemos cubierto el nuevo Seamaster 300M NTTD en profundidad en el pasado , pero solo unas pocas palabras sobre esta bestia de titanio. No es un reloj de edición limitada, y eso es algo bueno, ya que de lo contrario se habría agotado antes de que comenzara la película. Curiosamente, esta fue una de las decisiones clave cuando Omega comenzó a trabajar en este reloj. No es una edición limitada, sino también para involucrar a Daniel Craig en el diseño de este modelo Seamaster Diver 300M. Está impulsado por el movimiento certificado calibre 8806 Master Chronometer, completamente actualizado con los últimos estándares de Omega. Su esfera marrón tropical está hecha de aluminio, y eso lo convierte en el segundo reloj producido por Omega con esfera de aluminio (el primero fue el Speedmaster Speedy Tuesday “Ultraman”).

La evolución del Omega Seamaster 300M de Bond
El Seamaster 300M de 007 recorrió un largo camino desde 1995 (el reloj en sí se introdujo en 1993). Desde un sencillo reloj de buceo en acero inoxidable con 300 metros de resistencia al agua y un movimiento automático basado en ETA2892-A2 o movimiento de cuarzo, hasta un moderno reloj de titanio de 43 mm con brazalete de malla con un movimiento certificado Master Chronometer. Uno al lado del otro, estos relojes están claramente relacionados y, sin embargo, tienen un atractivo muy diferente.

De 9 filas a malla
Aunque el Seamaster 300M 2531.80 de la imagen de arriba es claramente un producto de la década de 1990, envejeció bastante bien y puede considerarse un clásico en la actualidad. El brazalete es uno que no me gustó durante un período de tiempo, ya que las 9 filas de eslabones lo hacían un poco demasiado ocupado para mí, pero desde hace algunos años, lo aprecio en realidad.

Después de haber probado ambos, el titanio definitivamente sería mi elección, a pesar de la diferencia significativa en el precio. Con la ayuda de la empresa alemana Staib, Omega pudo sacar este brazalete de malla de titanio. Staib es un nombre muy respetado y reconocido por ser un fabricante de brazaletes (de malla) y suministra a varias marcas de relojes de lujo con sus brazaletes. Al igual que la malla del Seamaster PloProf, le da al 300M NTTD un aspecto muy utilitario. Sin embargo, se ve muy sedoso. Cuando tengas muñecas muy pequeñas, asegúrate de probar la versión corta de la pulsera.

Como Daniel Craig
Comparado con Pierce Brosnan como James Bond, Daniel Craig es menos refinado y quizás un poco más duro. El Seamaster 300M NTTD también recibió su dosis de esteroides, con una caja de 43 mm en lugar de 41 mm, y una altura de caja más sustancial. Recuerdo que llevaba el Seamaster 300M de 41 mm en 2001 o 2002, y alguien comentó que parecía que llevaba un reloj de pared en la muñeca. ¡Tan grande! Cómo han cambiado los tiempos desde entonces. O quizás lo hice. Porque el Seamaster 300M de 41 mm con su perfil de caja bastante delgado parece un reloj de buceo muy modesto en comparación con lo que hay hoy en día. El Seamaster 300M actual (2018) es de 42 mm y Omega decidió hacer la versión NTTD incluso un poco más grande. Todo se volvió más grande en el reloj. La caja, la corona, la impresión, los marcadores de hora y el bisel.

Donde los primeros relojes Omega Seamaster 300M tenían diales y manecillas aplicadas con tritio (esto cambió a luminova alrededor de 1998), el Seamaster 300M NTTD usa dos colores diferentes de Super-LumiNova. Azul para los marcadores de hora y las manecillas, excepto para el minutero y el triángulo del bisel. Son de color verde, para hacer una distinción adecuada, ya que se utilizan para el tiempo de inmersión restante. El primer reloj Bond tenía un inserto de bisel de aluminio azul, con marcadores no luminosos de color plateado.

De olas a una inscripción militar
Una de las características interesantes (al menos en mi opinión) del Seamaster 300M de la década de 1990 fue el patrón de ondas en la parte posterior de la caja que coincide con el de la esfera. En el centro, el famoso logo de Hippocampus está en bajorrelieve.

El Omega Seamaster 300M de titanio que está en la muñeca de James Bond en No Time To Die, tiene un fondo de caja de inspiración más militar. Los números en el fondo de la caja siguen el formato de los relojes militares genuinos. “0552” es el número de código especificado para el personal de la Marina, siendo “923 7697” el número para un reloj de buceo. La letra “A” es un código que se utiliza para indicar un reloj con una corona atornillada, mientras que “007” es el número de agente icónico de James Bond. Finalmente, el número “62” es el año de la primera película de James Bond. Luego, está el logotipo de 007 con la pistola en la parte exterior del fondo de la caja.

No hay tiempo para morir
No hay duda de que la versión Seamaster 300M NTTD es el mejor reloj cuando se trata de especificaciones. La belleza está en el ojo del espectador, y ambas pueden coexistir perfectamente en una colección. Mirando hacia atrás en las películas de Bond con Pierce Brosnan, también siento que Craig (aunque muy diferente de cualquier actor de Bond anterior) ha sido una mejora. Pero no soy un experto en bonos de ninguna manera y los que lo son pueden tener una opinión diferente al respecto. Sin embargo, en lo que respecta a los relojes, diré que el Seamaster 300M con referencias 2541.80 y 2531.80 envejeció un poco mejor que el papel de Brosnan como 007.

Estoy deseando ver la nueva película No Time To Die en el cine esta noche y tengo curiosidad por ver si aumentará el interés por los relojes mecánicos en una nueva generación de futuros coleccionistas de relojes, tal como lo hizo el Seamaster 300M azul en el Década de 1990.

 

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